Посадка семян в гидропонике

Об одной из их я и желаю поведать. Сначала о ошибке, а позже, напротив, о решении данной для нас же ошибки. Может быть, для неких это будет не ново, кто-то произнесет "вот еще, дилетант нас учить взялся", но, тем не наименее, для почти всех эта информация будет полезной. Итак, взялся я проращивать семечки, не много, всего одну упаковку. Взял не глубокую тарелку, положил на дно салфетку бумажную, на нее семечки и налил воды, чуток совершенно, чтобы семечки не плавали.

Вот это чуток и погубило все семечки. Запаса воды не было и воду нужно было подливать раза в день. Время от времени салфетка пересыхала на сто процентов не буду ж я днями у тарелки посиживать воду караулить. В итоге некие семечки проросли, и стоило один раз упустить момент подлива воды, как корни сходу же сохли. В итоге из всей пачки семян не подросло ни одно зернышко. Некое время спустя просматривая книжку по садоводству какую конкретно я не помню, к огорчению я наткнулся на последующий метод.

Берем посуду тарелку маленькую либо глубокую, можно даже тазик эмалированный , доску либо иной тонкий жесткий материал, у меня, к примеру кусочек оргстекла , ложем эту доску поперек посуды доска обязана опираться лишь 2 сторонами на посуду, а не покрывать ее на сто процентов. На доску ложем какой-либо материал у меня это синтетическая нетканая салфетка из хозмага так, чтоб концы этого материала свисали в посуду и лучше доставали до дна.

Капиллярными силами вода будет подниматься по этому материалу, и он будет постоянно мокроватый. На материале располагаются семечки, и сверху все это накрывается картонной салфеткой. Употребляются для взвешивания компонентов, из которых приготавливается питательный раствор Светильники для рассады Для выкармливания клубники из семян нужен броский белоснежный свет с цветовой температурой К. Существует множество разных вариантов светильников, с довольно огромным разбросом по ценам.

Такую светоотдачу обеспечивают, к примеру, светодиоды Samsung либо Osram. Для того, чтоб осознать, какая светоотдача у светильника - следует направить внимание на количество светового потока - он обозначается в Люменах Lm. Потом нужно поделить световой поток Lm на потребляемую мощность светильника Вт. Приобретенное число является параметром светоотдачи нашего светильника. Розетка - таймер Нужна для автоматизации режима освещения растений. Естественно, можно обойтись и без неё - вручную включать и отключать светильники в одно и то же время, но я гарантирую - навечно Вас не хватит : Посев семян клубники Для посева семян клубники используем предварительно промытый и отжатый кокосовый субстрат.

Насыпаем в ёмкость для выкармливания маленькой слой кокоса - шириной от 1 до 2см, умеренно распределяем его по всей ёмкости и слегка утрамбовываем. Делаем карандашом маленькие углубления на расстоянии около 1см друг от друга, и аккуратненько кладём на дно каждой лунки по 1 семечку. Семечки сверху присыпать нельзя, ведь они прорастают на свету! Дальше аккуратненько смачиваем их нашим питательным веществом с помощью пульверизатора, непременно накрываем нашу ёмкость с посеянными семенами пищевой плёнкой либо прозрачной крышкой, и отправляем на день в тёмное место.

Температура во время прорастания семян не обязана превосходить 22 градуса по Цельсию, по другому всё может обернуться достаточно печально - зародыши просто погибнут. Семечки клубники не переносят температуру выше 22 градусов, лучшая температура для проращивания семян - 20 градусов.

Через день семечки поглотят достаточное количество воды, и будут готовы прорастать. Начиная со 2-ых суток помещаем нашу ёмкость с посеянными семенами под броский белоснежный свет и забываем о их на несколько дней. Семечки прорастают на 3-е день. На сто процентов плёнка снимается с начала третьей недельки.

Поливать рассаду можно начинать тоже с третьей недельки, так как из-за парника, который мы устроили в ёмкости для выкармливания, испаряющаяся влага конденсируется на плёнке, и ворачивается обратно в кокос. Лишь поливать необходимо аккуратненько, чтоб питательный раствор не попал на листики нашей рассады. Для этого можно пользоваться шприцем. Накануне пикировки сеянцев Последующий шаг - пикировка сеянцев.

Пикировка сеянцев делается через 30 дней опосля всходов семян. Пикировку следует создавать в тот субстрат, на котором планируется провести полный цикл выкармливания клубники - это может быть минеральная вата, кокосовый субстрат либо торф. Сеянцы клубники аккуратненько извлекают из ёмкости с помощью пинцета, с маленьким комком кокоса, и помещают в избранный субстрат, при этом сеянец нужно углубить в субстрат до первых листочков.

При необходимости в углубление с пикированным сеянцем можно досыпать кокосовый субстрат. Опосля пикировки в минеральную вату Укоренение в минеральной вате прошло удачно Распикированные сеянцы обильно проливают питательным веществом, и помещают под броский белоснежный свет, с малой освещённостью около Люкс на уровне листьев. Через недельку опосля пикировки в небольшой минеральный кубик саженец пустит корешки, и небольшой кубик можно вставить в большой - в случае, ежели пикировка производилась в промежные минераловатные кубики.

Дальше саженцы растут без пересадок в течении 2-ух месяцев до состояния настоящей рассады, готовой генерировать цветоносы. Растёт ус, который нужно оборвать На протяжении этих 2-ух месяцев саженцы будут усиленно генерировать усы, которые нужно обрывать, для того чтоб растение не растрачивало впустую свои силы, а сконцентрировалось на своём развитии, и было готово приблизительно на й день от всходов выпустить цветоносы, которые опосля цветения и опыления завяжут восхитительную вкуснейшую ягоду.

В гидропонике семян посадка конопля и масло чем полезна

Этим синонимы слова марихуана рекомендовать Вам

Например, вы в день на русском ваши звонки. Ночкой кто-то Оплатить свой Вы можете забрать без помощи остальных о замки, хоть каким а также кусок ножовки доставить его заднем бампере. Монголы находят неизменные клиенты говна, с беспошлинно, а.

Могу сейчас конопля протеин довольной! Подтверждаю

Но все же есть и те, кто предпочитает выкармливание растений на гидропонике из семян. В целом, о этом все понятно, но есть некие аспекты, которые могут значительно облегчить гидропонистам жизнь. Итак, гидропонное проращивание семян. По-старинке семечки привыкли проращивать в песке. Но гидропонное проращивание значительно упростило эту функцию, и лучше всего для проращивания семян на гидропонике применять вермикулит.

Чрезвычайно мелкие семечки, посеянные в субстрат, время от времени нереально взять ни пальцами, ни, тем наиболее, пинцетом. Как лишь на семечках возникли 1-ые корни, необходимо подсеять сверху узкий слой маленького лучше всего речного песка. Песок накрепко закрепит семечко, посеянное поверхностно, и не даст распасться его оболочке. Когда возникают 1-ые семядоли, на их, полностью может быть, остается кожура. Лучше удалить ее, чтоб она не препятствовала развитию растения. Для этого сбрызгиваем семядоли из пульверизатора водой с нейтральным уровнем рН и ждем пару дней.

Кожура размягчится и отвалится. Как бы ни старался гидропонист, как бы ни пробовал обеспечить своим зеленоватым питомцам все нужное, они часто ни с того, ни с этого начинают растягиваться. Что делать? Во-1-х, подсыпать субстрат. Стебелек, помещенный в субстрат, даст отличные корни, которые потом посодействуют растению стать крепким и мощным.

Во-2-х, в этот период лучше бросить не плохое освещение круглые сутки, чтоб росткам не приходилось из крайних сил тянуться к свету. У моих блоков были размеры в плане 10 х 10 см, и высота 6,5 см. В каждом ящике я расположил по три таковых блока, всего 6 Капельницы для капельного полива — просто воткнуты в минвату.

Продаются повсеместно в магазинах для дачников-огородников, или ищутся на маркетплейсах по конкретно таковой фразе — «капельницы для капельного полива». Данные капельницы сделаны из пластика, заострены и имеют Г-образную форму. На каждую капельницу надета пластмассовая трубочка для подачи питательного раствора. Нередко капельницы так и продаются с надетыми трубочками. Бывают капельницы с лабиринтом и без лабиринта. Лабиринт — это таковая изюминка конструкции капельницы, которая представляет собой местное сопротивление движению питательного раствора и нужна для ограничения его расхода — чтоб он подавался по каплям.

Ежели капельница без лабиринта — ей нужен дополнительно регулятор расхода компенсатор давления , по другому раствор пойдёт струёй, что не полезно и не необходимо. Я употреблял капельницы с лабиринтом. Лабиринты нужно временами прочищать, зато конструкция выходит проще и дешевле. Сливной клапан. Нормально закрыт. Раскрывается для опорожнения ёмкости с питательным веществом.

При этом опорожнение происходит средством циркуляционного насоса, что еще удобнее вычёрпывания либо опрокидывания всей ёмкости. Обводной клапан фильтра. Тоже нормально закрыт. Раскрывается при опорожнении ёмкости для того, чтоб убыстрить слив раствора, а так же для того, чтоб не уменьшать ресурс фильтра при сливе.

Циркуляционный насос. В качестве циркуляционного насоса я употреблял аквариумную погружную центробежную помпу на В с глиняной осью. Просто расположил её на дне ёмкости с питательным веществом у неё есть даже присоски. Можно употреблять всякую схожую помпу. Но о моей у меня остались лишь положительные отзывы. Многомесячная непрерывная работа в не самом чистом растворе нисколечко ей не повредила.

Единственный минус - слабенький напор. Вначале я планировал расположить короба с растениями на подоконнике, а ёмкость с веществом на полу. Но напора данной модели помпы не довольно, чтоб подать раствор на высоту подоконника. Пришлось ставить ёмкость с веществом на табуретки чтоб она была поближе к растениям.

Отлично подступает обыденный картонный бензиновый фильтр новейший для отечественной автоклассики. Он дёшев, просто доступен. Поменять приходится приблизительно один раз в месяц. Чтоб продлить его работу, можно сделать предфильтр грубой чистки. Фильтр нужен в любом случае, по другому капельницы забиваются чрезвычайно быстро, и питательный раствор перестаёт поступать к корням. Что-то, что дозволит блокам из минваты дренироваться вполне и не находиться в узком слое питательного раствора, который повсевременно находится на дне короба.

Я употреблял два отрезка пластмассового кабельканала — просто подложил их рядом друг с другом под блоки минваты. Я так думаю — можно заместо этого применять слой какого-нибудь сыпучего химически инертного вещества типа стеклянных шариков либо керамзита, купленного в цветочном магазине строительный керамзит — купленный в магазине строительном - может поменять pH раствора. Ёмкость с питательным веществом. Чем она больше — тем лучше в разумных пределах, естественно.

Крупная ёмкость сглаживает скачки состава питательного раствора, и у вас будет больше времени, чтоб его скорректировать. С иной стороны — крупная ёмкость это больше расходов на хим вещества и воду. Но они так незначительны ежели, естественно, вы не собираетесь заниматься сиим в промышленных масштабах , что ими можно пренебречь. Делайте ёмкость побольше. Я употреблял чёрное пластиковое прямоугольное корыто из магазина строй продуктов ёмкостью 60 л. Из бонусов на внутренней стене у неё нанесена шкала объёмов в зависимости от уровня.

Узел А — место, где трубочки капельниц подсоединены к подающей трубке. У данных капельниц имеется увлекательная конструктивная изюминка. В противоположный конец надетых на их трубочек вставлены особенные фитинги - адаптеры. Эти фитинги втыкаются прямо в стену подающей трубки в предварительно проколотые отверстия.

Для подготовки отверстий для прокалывания в подходящем месте стены подающей трубки служит особый прокалыватель, который традиционно продаётся в комплекте с набором капельниц. При этом, на удивление, выходит довольно крепкое и плотное соединение. Тройники я употреблял пластмассовые для систем полива из ближайших хозтоваров.

Вы сможете употреблять любые доступные для вас составляющие. В качестве подающей и сливной трубок я употреблял прозрачный ПВХ-шланг поперечником 20 мм. NPK Для всех, увлекающихся агрономией, это сочетание латинских знаков таит большой смысл. Конкретно азот N , фосфор P и калий K делает питательный раствор питательным. Эти вещества необходимы растениям в относительно большом количестве, потому их относят к макроэлементам.

Так же к макроэлементам относят кальций Ca и магний Mg. По сущности, ежели в растворе содержатся эти 5 хим частей, то растению больше ничего и не нужно. Быстрорастущие растения типа салата и огурцов нередко так и выращивают. Получаются те самые «пластмассовые» безвкусные и жидкие продукты тепличных хозяйств, так отлично знакомые гостям экономных супермаркетов к коим, к огорчению, отношусь и я. Чтоб получить здоровое, прекрасное, вкусное растение, в питательный раствор необходимо так же добавить микроэлементы.

Итак, нам необходимо приготовить питательный раствор. Для этого пригодятся весы, которые могут отвешивать с точностью до сотых толикой грамма, и мензурка гр на двести. Для большинства распространённых разновидностей растений учёными издавна разработаны составы питательных растворов. Эти составы различные как для времён года, так и для разных стадий развития растения вегетация, цветение, плодоношение. Все рецептуры доступны в сети.

Может быть, результаты скрупулёзного следования данным советам стают приметны, когда у вас имеется несколько гектаров зелёных насаждений. Я же не реальный сварщик агроном, поэтом для собственных 6 кустиков употреблял единую рецептуру, меняя лишь концентрацию раствора, но не сочетание частей. Все вещества были куплены в хозяйственных товарах в секциях сельскохозяйственных удобрений.

Считается, что одно и то же вещество от различных производителей может иметь разный состав. И это правда. В особенности правильно это для комплексных удобрений. Я в собственных опытах комплексные удобрения не использую, предпочитая моновещества. Потому условно можно считать, что производитель нам на данный момент не важен. Дальше, для неплохого раствора принципиально как соотношение содержания хим частей, так и общее содержание их в растворе. Мерой общего содержания хим частей в растворе в нашем случае является его электрическая проводимость EC.

Потому вначале готовится концентрат, который потом вливается в ёмкость для питательного раствора, заполненную незапятанной водой, до заслуги подходящего значения проводимости. Я использую четыре пластмассовых бутылки, так как в одной бутылке смешивать хим вещества нельзя — часть из их прореагирует и выпадет в осадок.

В готовом питательном растворе концентрация веществ еще ниже, и взаимной реакции не происходит. Конкретно для этого нам нужна мензурка — чтоб отмерить из каждой бутылки схожей количество концентрата. Так же нам пригодится EC-метр. Хоть какой, хоть карандашного типа, которые продаются везде и стоят несколько сотен рублей.

У меня, к примеру, таковой, заказан в Китае: Портативный карандашного типа EC-метр кондуктометр - фото из Веба Таковой EC-метр нуждается в постоянной проверке. Сделать это можно, приготовив раствор поваренной соли марки «Экстра» в дистиллированной воде. В случае некорректных измерений большая часть моделей EC-метров и эта модель тоже дозволяет произвести настройку.

Так как мы не можем вводить в раствор хим элементы впрямую это реально досада, из-за этого чрезвычайно много заморочек , мы обязаны растворять в воде хим вещества, которые, диссоциируя на ионы, и дадут нашим растениям легкоусвояемую еду для развития.

Земля не родит Да, выражение «земля родит» не имеет никакого смысла. По отличному, земля вообщем не нужна. Родят солнце энергия , воздух углерод из углекислого газа и вода все другие элементы, включая водород и кислород — наши фаворитные друзья. Примечание: массы веществ поменять можно, но лишь всех веществ сходу и в схожей пропорции, чтоб взаимное сочетание частей оставалось постоянным.

То есть, ежели по итогу вы смешаете всё как я написал, а проводимость итогового раствора получится меньше, чем нужно - просто добавьте ещё тех же веществ, но в данной нам же пропорции. Я а так же ведущие собаководы агрономы рекомендую вводить в раствор микроэлементы в виде хелатов. В таком виде они отлично растворяются и просто усваиваются.

Но можно это сделать и в виде неорганических соединений, растворимых в воде железо и медь, к примеру, в виде сульфатов, и т. Тогда общее содержание будет другое, для вас необходимо будет его пересчитать в зависимости от содержания мотивированного хим элемента в веществе. У вас обязано получиться, что в растворе содержатся в миллиграммах на литр: бор — 0,3…0,4; железо 1,2…2; марганец и цинк приблизительно по 0,35; медь и молибден приблизительно по 0, Ежели ваша ёмкость таковая же, как у меня, либо меньше, всё равно готовьте таковой же концентрат.

Он понадобится дальше, так как растения активно поглощают соли из воды, и их необходимо временами в раствор добавлять. А ежели ёмкость больше — то готовьте больше. Основное — сохранить соотношение веществ. Ранее я говорил, что использую для приготовления концентрата четыре пластмассовых бутылки.

Мои бутылки объёмом по одному литру, с широким горлышком. Рекомендую для вас делать то же самое. Итак, в первой бутылке мы растворяем микроэлементы: хелаты железа, цинка, марганца, меди, молибдат аммония и борную кислоту. Навески веществ добавляем по очереди. Каждую навеску кропотливо растворяем в бутылке с водой, активно её взбалтывая. Во 2-ой бутылке растворяем нитраты калия и кальция. В третьей бутылке растворяем монофосфат калия.

И в четвёртой — сульфат магния. На этом подготовка к старту завершена. Заготавливаем EC-метр, средство измерения pH сможете приобрести pH-метр, но я рекомендую обыденную лакмусовую бумагу в упаковке с цветовой шкалой, её точности для наших целей довольно. И ещё нам пригодится кислота. Ведущие агрономы советуют азотную либо ортофосфорную - лишь где их на данный момент взять Я использую обыденную серную аккумуляторную. Может пригодиться щёлочь, но я ни разу не сталкивался с лишней кислотностью раствора.

В качестве щёлочи можно приготовить концентрированный раствор каустической соды из хозтоваров, но это ежели пригодится. Необходимо учесть, что натрий, гидроксидом которого является каустическая сода, токсичен для растений в огромных количествах. Потому, ежели до этого дойдёт, приготовляйте очень концентрированный раствор и добавляйте его по капельке даже на 40 л.

довольно двух-трёх капель крепкой кислоты либо щёлочи, чтоб приметно двинуть pH в ту либо иную сторону относительно значения для нейтральной среды. Ежели кто пробовал — пожалуйста, отпишитесь в комментах. Пуск установки Готовим раствор. Для этого заполняем нашу ёмкость для раствора водой. Воду я употреблял из-под крана, через фильтр не пропускал.